Полнота Люнебургской пустоши

Я впервые услышал о Люнебургской пустоши в маленьком лесном ресторанчике в Нижней Саксонии, и от этого словосочетания в голове сразу появились картинки лунных холмов, присыпанных космической пылью и застывших в тишине вакуума. Немудрено, что я сразу же засобирался в это место.
– Пустошь? Это там, – махнув рукой, разбитная официантка, которая принесла мне гигантское блюдо из свежей спаржи, приоткрыла вершины своего эффектного бюста. Отправившись в путь по мановению ее руки, я набрел на выбеленный солнцем указатель на развилке дорог. От него шла тропинка, которая через пару километров уткнулась в реку. На том берегу флегматичная лошадь задумчиво посмотрела мне в глаза и, опустив гривастую голову, принялась сосредоточенно щипать сочную траву. Поскольку форсировать реку желания не было, поиски пустоши закончилась, едва начавшись.

Прошло несколько лет, и однажды в поле моего внимания попал небольшой городок Зольтау, почти незаметный на карте Германии. В день, когда я туда прибыл, в Зольтау выбирали… короля! Со всей округи претенденты в шапочках с перьями собрались на вечеринку, чтобы по старинной традиции состязаться в стрельбе из лука: ведь только самый меткий может стать королем!
Признаюсь, было огромное искушение побороться за престол, но, увидев, как местные снайперы утыкают самое яблочко мишени стрелами, я понял – не судьба.
Тем более, что, на смену сияющему солнцу небо застлали тяжелые темные тучи, разверзшиеся водопадом обильного дождя. Спасаясь от всепроникающих капель, я заскочил в первое попавшееся по дороге заведение, которое оказалось турецкой закусочной. Общительный долговязый хозяин развел руками и глядя на улицу, сказал: «Да, вот такое у нас в Германии лето» – и тут же предложил скрасить жизнь своими прекрасными кебабами.



ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ
Итак, в самом центре Германии, в Нижней Саксонии, есть обширное пространство, называемое Люнебургской пустошью. Место это известно тем, что тут испокон веков занимались земледелием, из-за чего плодородный слой земли истончился почти до сантиметра. Теперь эту пустошь сделали заповедником, в котором вообще нет дорог. По этой причине сюда невозможно приехать на автомобиле. Есть всего пара способов попасть в заповедник: прийти пешком или добраться максимально близко на бесплатных бусиках-шаттлах, которые в сезон движутся по трем пересекающимся кольцам-маршрутам неподалеку от пустоши. Правда, есть еще один путь – на повозках, запряженных лошадьми, совсем как на диком западе.


В переводе пустошь называется вересковой (хотя тут полно можжевельника) и наиболее неотразимым этот пейзаж бывает в сентябре. В это время цветет вереск, и вся пустошь становится нежно-фиолетовой. Но мне посчастливилось очутиться здесь в июне. Оказалось, это было самое начало сезона, и первый шаттл вез, кроме меня, еще человека три. Поверьте: то, что я увидел в пустоши, превосходит любые ожидания и достойно кисти французского импрессиониста. Хотя вереск официально еще не цвел, несколько лужаек цвета лаванды мне все-таки удалось обнаружить.


Когда идешь по пустоши, появляется ощущение покоя, словно бы ты и вправду движешься по пустоте безмыслия, весь превратившись в восприятие запахов, звуков и цветов. Красота пейзажа удивительно тактична – легкие холмы, кое-где невысокие кустарники и деревья-одиночки, украшающие равнину до далекого-далекого горизонта. Идя по еле заметным тропинкам, чувствуешь себя первооткрывателем, отчего сходство пустоши с диким западом только усиливается – словно на десятки километров вокруг нет ни души.

БАРАНЫ. БЕЗ ОБИД
Впрочем, вскоре возникает странное чувство, что одиночество прямо сейчас будет нарушено. Потому что издалека все громче и громче слышаться странные вопли «Эээуу!», словно из многочисленных глоток инопланетян, выстроившихся в боевой порядок для завоевания Земли. Я бы не удивился – пустошь-то Люнебургская: почему-бы жителям Луны не приземлиться именно здесь.
Ситуация проясняется через несколько минут, когда из-за холмов на тропе появляются сотни черноголовых баранов. Они идут бок о бок таким плотным строем, что приходится отскочить к самой кромке дороги, чтобы не оказаться у них на пути. Поток идет бесконечно – пять, десять, пятнадцать минут, раскладывая свои дикие вопли на инопланетное многоголосье. Бараны, беспрерывно звеня колокольчиками, обращают на меня ноль внимания. Ясно, что я вообще не присутствую в их системе координат.





Наконец один барашек, идущий с опущенной мордой, утыкается прямо мне в колени. И замирает. Он стоит не двигаясь, и я, естественно, тоже, не в силах понять его бессловесное поведение. Проходящий мимо пастух в широкополой шляпе шепелявит мне какое-то слово сквозь рыжую щетину бороды. Я не понимаю, что мне делать? Перепрыгнуть, что ли, через барана, как через козла на уроке физкультуры? Тупо стою, не двигаясь. Пастух снова говорит мне это слово. Потом, видя, что перед ним человек непонятливый, пастух подходит, гладит барашка по голове, после чего тот сразу оживает и устремляется в центр проплывающего мимо потока. А пастух идет за ним, сердито бурча что-то вроде: «Ходят тут разные, не понимают, что барану нужно!»


Прелесть этой равнины в том, что можно выбрать любое направление и пройти от остановки шаттла через всю пустошь до другого кольцевого маршрута.



К вечеру, вернувшись в Зольтау, еще успеете понежиться в термах, расслабиться в бассейне с крутыми морскими волнами, и закончить день на концерте местной рок-группы, гремящем у самых стеклянных стен термального комплекса. Пиво… колбаски… Казалось бы, пустошь. А какая полнота впечатлений!
Эх, поеду еще раз в сентябре посмотреть на фиолетовые лунные пейзажи. Ну, и барашка погладить, конечно.

- Конец -

P.S.

И еще одно воспоминание - "куриный бог", встреченный в самом сердце пустоши. Мы с ним дружим до сих пор.