Месторождения красоты города Порту

Древний португальский город Порту прославлен в веках: ведь от его имени произошли слова «порт» и «портвейн». Впрочем, в этом старом городе немало и других чудес, достойных внимания.

Трамвай



Если хотите проникнуться духом старинного города Порту, совершенно необхордимо прокатиться на трамвае по набережной. Трамвайчики в Порту древние, деревянные, времен Эйфеля – очень атмосферные. За окнами, задраенными медными шпингалетами, виднеются вывески мелких ресторанчиков. В первой половине дня посетителей здесь немного, так что их хозяева – в основном, жилистые загорелые старики, – греясь на солнышке, приветливо машут рукой водителю трамвая. Тот с достоинством отвечает.



Беззаботно руля навстречу вагончику прямо посередине одноколейки, несутся на велосипедах чудаки почему-то в пиратском обличье: трамвай их степенно пропускает. Расписание соблюдается четко, но если один из трамваев запаздывает, встречный ждет его на коротком участке двойных рельсов у остановки.

Надо сказать, что трамвайные​ пути тянутся совсем рядом у облицованных разноцветной плиткой древних домов, примерно на расстоянии метра, так что ты можешь рассмотреть все детали калейдоскопа их расцветок – и даже можешь потрогать.



Порой трамвай отъезжает подальше, чтобы активно селфящий в деревянном вагончике турист увидел общую перспективу домов и старинную церковь вверху, на самой макушке скалы.





Через полчаса погружения в трамвайный стимпанк вы оказываетесь возле океанского пляжа, старинной крепости...



...большущего парка и кучи ресторанчиков – удовольствия здесь на любой вкус. Но прежде всего манит пирс: над головой со свистом рассекают насыщенный влагой воздух чайки, на бордюре их подружки пронзительно вопят в спорах за лучшее место, а внизу в туче брызг разбиваются волны. Представляю, что тут творится в шторм, если океан так буянит в штиль…



Портвейн

Конечно вы знаете, что слово «портвейн» происходит от немецкого Portwein – «вино из Порту». Немудрено, что даже не собираясь пробовать портвейн, вы все равно непременно насладитесь этим густым, сочным, разноцветным напитком, рожденным в бочках темных подземелий Порту.



Ведь куда вы ни направитесь – на обзорную поездку по Порту двухэтажным алым автобусом или поглядеть на город с высоты болтающегося в воздухе фуникулера, – всюду вы непременно получите купон на дегустацию портвейна.




Возможно, это будет не самый старый, но точно самый предприимчивый и активный производитель. Мне несколько раз подряд вручали бумажку на вход в винарню Quevedo Port Wine, где работает несколько сексапильных молоденьких украинок и парнишка-менеджер, их соотечественник. Девушки приехали сюда давно, отучились и всей дружной артелью устроились на работу. Говорят, что выгодно получать образование в Порту: тогда при устройстве на работу получаешь бОльший оклад.

Со второго визита красотки узнавали посетителя в лицо, приветливо кивали, наливая один из десятка вариантов портвейна. Выбрать непросто: светлый – самый фруктовый, розовый – пикантный, красный – сочный, черный tawny – с самым богатым вкусом…



В городу повсюду разбросаны лавочки с портвейном: хочешь, сиди за столиком с видом на широкую реку Дуэро, где поджидают туристов разномастные прогулочные катера и суденышки, хочешь бери с собой бутылочку портвейна в яркой подарочной упаковке.

Зазывалы винарен отлавливают клиентов за километр, вручая буклеты скидок. Короче говоря, отвертеться от дегустации портвейна невозможно и вопрос только в том, какой именно винный дом предстоит посетить.



Я выбрал Sandeman из-за эффектного знака: мужик в накидке и широкополой шляпе, похожий на Зорро с бокалом алого вина в руке.




И не ошибся: в сырых подвалах с древними бочками, навевающими готические настроения, проводник (облаченный в одеяние а-ля-Зорро) провел по замысловатому лабиринту и показал, до какого уровня поднимается вода при наводнениях.



Попутно он объяснил, что бренд Sandeman был зарегистрирован в 1877 году – и это делает его одним из старейших в мире. Основал предприятие в 1790 году шотландец Джордж Сандеман, продававший портвейн в Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Азии и даже в Новой Зеландии.

Конечно, в конце длиной череды подвалов посетителей ждет расширенная дегустация. Ну как тут под настроение не прикупить бутылочку самого темного портвейна?



Торре-душ-Клеригуш









Церковь Клеригуш, венчая собой одну из самых высоких точек Порту, заметна почти отовсюду и является символом города. Башня церкви – Торре-душ-Клеригуш является самой высокой в Португалии и по этой причине столетиями являлась ориентиром для входящих в гавань кораблей.

И трудно отказать себе в удовольствии залезть на его 76-метровую колокольню, куда сквозь узкие стены и сумрак ведут 225 стоптанных ступенек.

Конечно, сюда лучше приходить пораньше: чем больше желающих подняться, тем (вы удивитесь) больше желающих спуститься. А разминуться на узенькой винтовой лестнице жуть, как непросто.

Говоря о церкви, необходимо упомянуть о его создателе – итальянце Никколо Назони. Этот чужеземец, сделавший головокружительную карьеру в Порту, создал десятки зданий и оказал влияние на развитие всего стиля барокко. Но в конце жизни он был отстранен от дел и лишен возможности работать по причине «иностранного происхождения».

Клеригуш – основное творение Назони, впечатляющее не только экстерьером и интерьером, но десятками узких переходов, каменными лестницами и балкончиками на верхотуре, под верхними сводами церкви.



Это первое сооружение в моей жизни, когда на скульптуру, венчающую алтрь под самым потолком, можно смотреть не только благоговейно снизу, но и сзади сверху: на одном из этажей церкви прямо над головой скульптуры – огромное окно, позволяющее видеть ее и весь интерьер собора из-под нависающих сводов.



Главная черта творчества Назони – роскошь и витиеватость стиля, а любимый «фирменный» элемент – золотая колонна, обвитая золотыми же рельефами вьющихся по спирали растений.



Эйффей-ковый мост







Многочисленные отзывы в интернете призывают туриста обязательно пройтись по мосту, построенному автором Эйфелевой башни и Нью-Йоркской статуи свободы. И, хотя прилагаются десятки фото, правда в том, что мост этот создал вовсе не Эйфель, а его ученик. Что, конечно не умаляет достоинств высоченного двухъярусного моста, единственной возможности пешком, с помощью метро или на авто добраться до месторождений портвейна на противоположном берегу от Порту – но все же…




Причем, если вы хотите увидеть реальный Эйфелевский мост, то вас ожидает зрелище куда менее эффектное – узкая и ржавоватая, явно заброшенная конструкция, упирающаяся обоими своими концами в какое-то гетто с остовами автомобилей и кучами мусора...

Скорлупа кафе Majestic



Мимо кафе Majestic трудно пройти, не заметив: изящный стиль арт-нуво очень притягателен. Но, хотя десятки источников настаивают на необходимости его посещения и хотя бы маленьком перекусе внутри, не поддавайтесь этому искушению.





Да, интерьер хорош и зайти посмотреть его стоит – но заказывать нет смысла: очень дорого и (редчайший случай в Порту) невкусно. Красивые меню, чашечки, тарелки, салфетки и прочая мишура не делают это место аппетитнее. В крайнем случае, пройдите через зал, сделав несколько фото интерьера, спуститесь в WC и вернитесь тем же путем – больше ничего интересного вы не испытаете.



Старинные часы



На центральной улице города рядышком с кафе Majestic, в старом здании, вмещающем три немаленьких магазина, прямо над головой скрывают свои тайны древние часы. В 9.00, 12.00, 15.00 и 18.00 часы открывают дверки и выпускают погулять фигуры Иоанна Крестителя; писателя Алмейда Гаррета, родоначальника романтизма; беллетриста Камилу Каштелу Бранку и Генриха Мореплавателя – португальского инфанта, организатора многих морских экспедиций вдоль западноафриканского побережья.



Но если вы хотите посмотреть на скульптуры поближе – не поленитесь подняться на второй этаж магазина, где дефилирующие фигуры знаменитостей можно будет лицезреть на расстоянии вытянутой руки.




Несколько фото напоследок

























А о еде и выпивке в Порту смотрим здесь.

- Конец -